Ruches/Ronde-ronde : Différence entre versions

Version actuelle datée du 18 juin 2016 à 09:09

Avertissements :

Cette idée de ruche emprunte à un paquet d'autres idées (eg la ruche ovoïde posée sur socle) avec en ligne de mire néanmoins un coût faible, une simplicité de réalisation ainsi qu'une conduite simple.

Conduite simple étant également synonyme de

• réduction des matériels annexes et complications (eg grille à reine)
• suppression des opérations d'empilement/dépilement d'éléments
• confort de la colonie, ie réduction des investigations.

On reste (comme depuis le début) sur l'idée d'un intérieur de section circulaire. Les soucis principaux sont :

• l'architecture de fixation/soutènement de la ruche
• la réalisation "facile" du cylindre intérieur
• l'isolation
• l'entrée de la ruche et de son fond
• le flux d'air

On sait que pour qu'une colonie puisse hiverner correctement, un volume d'environ 50 litres est nécessaire. Ce qui correspond environ à un cylindre de diamètre 40cm et hauteur 40cm. (Voir la ruche carrée-ronde pour un premier plan.)

La conduite s'inspirerait de la Warré. Avec en particulier l'agrandissement par le bas. Et là aussi l'objectif de simplifier cela.

Ruche double paroi

La ruche comportera une partie interne et une partie externe. Car chaque partie assure des fonctions différentes.

• la partie interne
  • offre/donne au couvain une section circulaire
  • offre, par sa transparence, un contrôle facilité.
• la partie externe
  • doit assurer la section circulaire de la partie interne
  • doit assurer l'isolation du corps (couvain)
  • doit éventuellement réaliser l'opacification de la partie interne

En pratique, on doit pouvoir facilement rajouter encore des parois.

Parmi les matériaux d'isolation en feuilles/plaques :

• le meilleur matériau = toile de jute en rideau circulaire. Eventuellement directement montée sur une tringle circulaire pour faciliter la pose/dépose.
• le liège : http://www.toutleliege.com/Caracteristique-du-liege-isolation-thermique/L14 , http://www.isol-concept.com/liege/ , https://www.calculeo.fr/Eco-travaux/Isolation-thermique/Coefficient-Lambda , mais c'est assez fragile et finalement pas super.

Ruche sans cadres/barrettes

A la rigueur une unique barrette centrale pour le corps.

La présence de cadres est consubstantielle des éléments de la ruche, et surtout de leur hauteur. L'absence de cadres supprime l'une des raisons d'avoir des éléments modulaires de même hauteur.

(On doit pouvoir passer en divisible sans trop de soucis ... mais ce n'est sans doute pas utile ni nécessaire).

Entrée tunnel

On souhaite une entrée de la ruche qui facilite la défense par les abeilles et complique l'entrée des prédateurs.

Une solution pour cela : une entrée en tunnel de section rectangulaire, de hauteur 8mm.

Réalisation : 2 ou 3 baguettes en bois d'épaisseur 8mm de longueur 10cm. La largeur des baguettes est sans importance. Pour une entrée de 20cm de large, on découpe 2 rectangles de 10cmx20cm dans une plaque de plexiglass rigide de 2mm d'épaisseur. On visse les 2 plaques l'une sur l'autre avec 2 baguettes aux extrémités et une au centre. ... c'est terminé.

On peut prendre la plaque du dessus un peu plus petite de manière à avoir un débord de la plaque du dessous.

Toutes les dimensions peuvent bien sûr être ajustées pour être adaptées au mieux.

On peut aussi imaginer différents types d'entrées, eg avec des triangles placés en entonnoir, on peut encore compliquer l'entrée des prédateurs. On peut caser une sortie avec des marches d'escaliers, une rampe etc.

Une entrée de ce type permet de relier assez facilement une ruche installée en intérieur.

A priori, un truc très simple est d'employer du polycarbonate 2 ou 3 couches. ça marche très bien. Et c'est ok pour les abeilles. C'est la solution employée pour les modèles 04 et 05.

Dimensions

On part en 1° idée sur un corps (couvain) d'une seule pièce. Cylindre de 40x40.

S = pi x R x R = 3.14 x 20cm x 20cm = 1257cm2

V = S x h = 1257cm x 40cm = 50265cm3 , un peu plus de 50 litres

En fait, on préférerait un cône (légèrement) tronqué. Avec comme côtes : Diamètre bas = D1 = 40cm, Diamètre haut = D2 = 35cm (ou 30cm), Hauteur = 40cm

• http://www.editions-petiteelisabeth.fr/calculs_volume_cone_tronque.php
• http://calculis.net/volume/cone-tronque
• http://www.toutcalculer.com/geometrie/volume-surface-tronc-de-cone.php mentionne aussi les surfaces
• Pour R1 = rayon bas, R2 = rayon haut, volume = (h × π/3) × ( R1² + R2² + R1 × R2 )

Pour comparaison volume du corps d'une ruche Dadant = 53 litres et volume du corps d'une ruche Warré = 38 litres (2x19 litres).

D1/D2/H   R1   R2      Volume
40/40/40  20cm 20cm    50265cm3
40/30/40  20cm 15cm    38739cm3
40/35/40  20cm 17.5cm  44225cm3
40/35/35  20cm 17.5cm  38713cm3
38/38/38  19cm 19cm    43096cm3

diamètre 40cm => périphérie = 125.66cm, un quart = 31.4cm, moitié = 62.8cm, 3/4 = 94.2cm

Réalisation prototype 01

Pour un modèle 40/35/35.

Comme support/voute, un abat-jour DIY avec un cercle inférieur, un cercle supérieur et 4 montants.

Cercle inférieur : périphérie = pixD = 3.14x40cm = 125.66cm

Cercle supérieur : périphérie = pixD = 3.14x35cm = 110 cm

Pour un 1° prototype, les cercles sont réalisés avec de la lisse acier préperforée. Les cercles servent surtout à plaquer proprement le plexiglass et à obtenir la section circulaire. La lisse acier est donc sans doute un peu surdimensionnée et il y a probablement des matériaux plus souples plus adaptés ... mais je prends ce que je trouve dans mes GSB.

Pour obtenir un cercle presque parfait, on peut utiliser un cercle existant, eg un pot en plastique de diamètre 40cm. On place la lisse à l'intérieur et on appuie de manière à ce qu'elle épouse bien le diamètre intérieur.

Le cercle inférieur est réalisé avec une lisse de 1m (largeur 35mm), plus un morceau de 50cm pour le raccord. Ce raccord est légèrement surélevé, il correspond à l'entrée de la ruche. On peut aussi (plus élégant) prendre un raccord de 50cm dans une lisse de largeur inférieure, eg 25mm. Les raccordements se font avec des petits boulons. Prendre des boulons les plus courts possibles. On peut couper les boulons qui dépassent trop des écrous.

Les montants verticaux doivent supporter tout le poids de la colonie, ils doivent donc être solides. Pour cela j'utilise des montants verticaux d'étagères en acier. Très solide et pas cher. à découper aux dimensions voulues. Et à boulonner sur les 2 cercles. Pour faire simple, les 4 montants verticaux sont placés symétriquement (forment un carré).

Défauts

• dès le départ, le cercle n'est pas parfait. En effet, la forme cercle n'est plus dans la limite d'élasticité des plats aciers, d'où déformations non homogènes. Ce n'est pas rédhibitoire, mais c'est un peu gênant.
• le nombre de trous du plats acier préperforé du bas est 50 ... qui n'est pas multiple de 4. Donc il faut reperforer des trous pour pouvoir boulonner les 4 montants verticaux bien dans les 4 quarts. Sinon, les montants sont un peu dissymétriques
• même souci pour le cercle haut
• et le raccords des montants verticaux entre cercles bas et hauts est d'autant plus de guingois
• la découpe du plexiglass pour bien se plaquer sur un cône tronqué, n'est pas triviale. (pour cela, il vaudrait presque mieux procéder avec plusieurs morceaux)
• la forme cône tronqué demande des angles non-droits entre le plexiglass et les cercles hauts et bas. à défaut, il y a stress sur le plexiglass, et sur les cercles
• avec les soucis précédents, on se retrouve à devoir employer beaucoup de boulons pour plaquer au mieux le plexiglass sur les cercles
• l'acier est un matériau sympa ... mais quasi toute fixation requiert un trou. En pratique, c'est un manque de souplesse/adaptibilité
• l'extérieur du cylindre n'est pas lisse de manière à faciliter la pose d'un isolant en tissu épais
• l'ensemble des soucis précédents n'est pas rédhibitoire ... mais ça manque d'élégance

• le souci principal est que, réalisé avec un plat acier, le cercle bas, qui constitue le centre de la ruche :
  • ne facilite pas la réalisation de l'entrée
  • ne facilite pas la connection entre le corps de la ruche (en haut) et son prolongement bas : grillage/plancher et où réserves de miel

Réalisation prototype 02

On s'efforce de corriger un max de défauts du prototype précédent

Cercle bas/socle

Le matériau et la pièce employée pour former le cercle bas doit :

• 1/ faciliter la connection avec le prolongement bas
• 2/ faciliter la réalisation de l'entrée (principale) de la ruche

Pour le point 1, il faut quelque chose capable de recevoir des vis ou boulons verticaux. En l'état, le bois est le seul matériau (simple) qui me viens à l'esprit. Le bois parait également (mieux) apte à régler le point 2.

Par ailleurs, on peut aussi, au moins dans un 1° temps, partir sur une forme cylindrique, plutôt que cône tronqué.

Je vois plusieurs solutions pour la pièce de cerclage basse :

• un octogone obtenu à partir d'un carré en tasseaux, avec 4 morceaux de tasseaux dans les coins. (Mais 8 points de contacts sont peut-être trop peu pour obtenir un bon cercle. J'ai en effet employé respectivement 13 et 14 boulons par cercle.) Solution inspirée par la ruche carrée/ronde.
• carrément la découpe d'un cercle de diamètre 40cm dans un panneau de bois d'environ 43cmx43cm et d'épaisseur ~25mm. Le souci étant que dans ces dimensions le panneau sera forcément en aggloméré ou dans le même genre. Donc un manque de solidité. (En fait, il n'y a manque de solidité que si on demande à cette pièce de réaliser aussi la fonction support, ce qui n'est en rien nécessaire).

On peut penser pallier les défauts de ces 2 solutions, en découpant un cercle dans 4 planches (rognures) disposés en carré. Si, après découpe, on veut qu'il reste au moins 3cm de bois minimum, un dessin montre que 4 planches de largeur 9cm feraient l'affaire pour obtenir un cercle complet sur ses 360°.

Mais, entre 8 points de contact qui sont un peu trop peu, et un cercle continu sur les 360° de la périphérie, une solution intermédiaire doit être possible.

Pour un cercle de diamètre 40cm, un arc de cercle de 45° a une profondeur/hauteur maximum d'environ 17mm. Découpé dans un tasseau de largeur 50mm, cela laisserait 33mm, càd une largeur a priori assez correcte.

Ainsi, si on a 4 arcs de 45°, soit 180° en tout, ce serait sans doute déjà suffisant pour bien imprimer une forme de cercle au plexiglass. (Tout en rajoutant possiblement 4 points de contacts dans les 4x45° degrés vides). Un dessin montre que pour cela, 4 tasseaux de largeur 5cm seraient suffisants.

Les tasseaux en GSB vont jusqu'à 70mm de large, dans des épaisseurs de 27mm ou 35mm, ce qui semble très convenable. (35mm est la profondeur de découpe max d'une scie sauteuse standard.) Un compromis est à réaliser entre largeur et épaisseur du bois pour obtenir à la fois une solidité convenable et une découpe pas trop galère. 27mm x 70mm semble une solution.

Pour le tracé et la découpe : on assemble les 4 morceaux de tasseaux pour former un carré capable de contenir un cercle inscrit (dans les tasseaux) de diamètre 40cm. On rajoute un tasseau passant par le centre, et on prend un compas pour tracer le cercle, ce qui permettra une découpe propre. On peut même éventuellement combler les 4 coins avec des bouts de planches de l'épaisseur retenue, et tracer aussi le cercle sur ces 4 coins, et découper ensuite ces 4 coins pile comme il faut. On aura ainsi un cercle parfait.

Pour le compas, un bout de liteau de 25cm, avec une vis pour le centre et un trou pour caser un crayon à l'autre bout, et c'est ok.

On peut aussi se confectionner un gabarit, eg en plexiglass souple, à la forme d'un arc de cercle (pour le diamètre 40cm) et utiliser ce gabarit pour faire les tracés.

L'assemblage des 4 tasseaux peut aussi être réalisé de plusieurs manières :

• en hélice
• avec 2 bouts longs et 2 bouts courts. Solution simple.

Et, étant donné qu'il s'agit d'imprimer une section circulaire à un cylindre (donc de section circulaire constante), les 4 tasseaux peuvent très bien être assemblés avec 2 tasseaux parallèles en-dessous et les 2 autres tasseaux au-dessus. Ce qui est encore plus simple. Et on peut même éventuellement former un carré avec 6 tasseaux, en doublant eg les 2 tasseaux nord et sud.

On peut aussi noter que seuls 2 tasseaux parallèles solides, les tasseaux E et W, sont réellement nécessaires. Pour les cotés nord et sud, il s'agit simplement que le matériau soit assez solide pour imposer la forme circulaire au plexiglass souple et pour relier solidement les 2 tasseaux E et W. Du plexigass de 4mm suffit peut-être.

Dissociation des fonctionnalités

En fait, on a peut-être intérêt à ne pas fusionner/mélanger les différentes fonctionnalités nécessaires dans une même pièce.

2 fonctionnalités doivent être réalisés :

• imprimer une forme bien circulaire au cylindre de plexiglass
• soutenir la ruche

Et les éléments réalisant ces 2 fonctions peuvent être distincts.

Ainsi un cercle ou disque intérieur peu épais et une simple ficelle extérieure serrée sur la périphérie de ce cercle peuvent suffire pour former un cylindre. Et des tasseaux droits peuvent assurer le soutien. A la limite, certains disques intérieurs peuvent être réalisés en polystyrène rigide d'épaisseur 1cm ou 2cm.

On peut aussi imaginer découper un cercle de 40cm dans une plaque quelconque de 50cmx50cm. Et enfiler cette plaque sur le cylindre. La plaque reposant sur les tasseaux. Pour le coup, quasi n'importe quoi peut faire l'affaire : aggloméré, MDF (http://fr.wikipedia.org/wiki/Panneau_de_fibres_%C3%A0_densit%C3%A9_moyenne), contreplaqué, plexi transparent, isorel, etc. Le matériau le plus naturel est l'isorel (http://fr.wikipedia.org/wiki/Isorel) ... mais on ne le trouve pas partout.

• 2 tasseaux de 30mmx30mm pour les tasseaux E et W. Tout en bas. Situés sous le cylindre.
• 2 tasseaux de 30mmx30mm pour les tasseaux N et S. Vissés sur les précédents. Situés sous le cylindre.
• les 4 tasseaux forment un carré. Les tasseaux du bas peuvent être plus longs, eg 50cm.
• la section 30mmx30mm semble suffisante pour supporter le poids d'une colonie
• un disque de diamètres externe/interne 40cm/32cm. Vissé sur les tasseaux N et S.
• les tasseaux horizontaux et le disque fixé dessus forment le socle de la ruche
• 4 montants verticaux, internes, en demi-rond, reposant sur les milieux des tasseaux. Pas de demi-rond disponibles => tasseaux de 30mmx30mm. Chaque montant fixé via une cheville en bois verticale ou par une vis longue verticale par le dessous.

• éventuellement ces 4 montants verticaux sont doublés en externe. à voir.
• les montants verticaux sont percés de 3 trous (tous les 10cm), pour recevoir des renforts éventuels (tiges filetées)
• un disque de diamètres externe/interne 40cm/32cm. Vissé sur les montants verticaux.
• une grille à bbq ronde posée sur le disque, qui permet un arrimage solide des rayons de cire

Les disques haut et bas peuvent être réalisés en aggloméré, ça se découpe bien avec une lame à chantourner.

Dans le socle de la ruche, il y a la place pour 2 rails de guidage pour un éventuel plateau. Par exemple pour une fermeture hivernale.

Voute de soutien/Plafond

Plein de solutions imaginables.

Pour aller au plus simple : un portique de 3 pièces en U. 2 montants verticaux le long du cylindre, fixés sur les tasseaux, et un montant horizontal qui les raccorde.

Les montants verticaux peuvent/doivent être fixés au cylindre. (vis/rondelles)

On peut éventuellement trianguler ce portique.

La grille ronde (à bbq) qui fait plafond est fixée au centre du montant horizontal.

Entrée de la ruche

Il semble y avoir plusieurs solutions de possibles. (a priori, je crois qu'il faut éviter de devoir creuser dans le bois.)

Une solution toute simple est que le tasseau correspondant à l'entrée soit au-dessus des 2 autres tasseaux. Cela dégage alors toute l'entrée. Et on peut remettre une baguette ou un liteau pour combler le trop vide en hauteur.

Au final, ne pas oublier qu'il s'agit de raccorder une entrée tunnel standard.

Réalisation prototype 03

Le prototype 02 est satisfaisant. Mais a priori améliorable sur plusieurs points.

• une plaque de plexiglass 50cmx100cm en épaisseur 2mm se laisse courber pour former un cercle de diamètre 40cm (et même jusqu'à 30cm). Pour l'aider à prendre la courbure, on peut l'enfourner préalablement dans un pot en plastique pendant quelques jours. Et/ou passer une sangle autour. Attention, toutes les marques de plexi ne se découpent pas aisément. La marque ROBELIT est bien, et en plus thermoformable. http://www.plastibat.fr/bricolage.html

• Les montants verticaux en bois ne sont pas idéaux. Le plexiglass gêne bien la remontée des varroas ... et les montants en bois leur permettent de remonter. Là aussi des profilés F-system seraient peut-être intéressants ?

• un plexiglass e=2mm enroulé est déjà bien costaud pour résister à une charge verticale. Sans doute suffisant pour supporter une colonie => on peut carrément se passer des montants verticaux. Enroulement du plexiglass avec petite sangle à cliquet.

• plexiglass e=2mm existe aussi en 150x50 => paroi faisable d'une seule pièce

• L'aggloméré pour les disques n'est pas un matériau très écologique. Le plexiglass e=5mm se laisse bien découper. On va le tester. (NB : on peut peut-être carrément aussi se passer des disques)

• le disque du haut peut éventuellement être remplacé par 2 tiges filetées traversantes

• sur le prototype 02, le socle de la ruche, en matériaux opaques, fait 8cm de hauteur (2 tasseaux de 3cm + disque de 2cm). Il y a probablement moyen de réduire cette hauteur en employant d'autres matériaux, ou avec des sections un peu différentes. On pourrait ainsi peut-être employer des tasseaux de 25mmx60mm. Voire remplacer les tasseaux courts par des profilés F-system ?

• attention à bien avoir les 2 tasseaux inférieurs plus longs (50cm). En effet, il faut voir la ruche avec son épaisseur d'isolation.

• le socle permet l'installation d'une porte classique, sur glissières. C'est un vrai plus.

• le socle réalise plusieurs fonctions, dont le passage d'une section circulaire à une section rectangulaire. Plutôt que de voir ça comme une complication, on peut aussi voir les 4 coins comme l'opportunité d'aérations supplémentaires et assez faciles à réaliser.
• pour réduire la taille des vides à la jonction rond/carré, on peut employer des tasseaux un peu plus larges. Avec 65mm, il n'y a plus de vides du tout. Avec 45mm, les 4 vides sont très réduits. Des tasseaux plus larges permettent aussi d'être moins hauts, et d'avoir de la surface plus confortable pour fixer des trucs.
• on peut aussi employer du plexiglass épais (e=6mm) pour fermer les 4 coins

• Le cylindre de corps peut éventuellement être posé directement sur les tasseaux inférieurs. Et les 2 autres tasseaux légèrement creusés pour épouser le cylindre. Et une tige de diamètre 10mm éventuellement posée sur les 2 tasseaux supérieurs

• il y a moultes moyens de fixer le plexiglass sur les tasseaux. Un moyen peu visible = équerres entaillées, le plexiglass pénétrant dans l'entaille.

• on pourrait avoir 2 barres de soutien amovibles dans le socle. Pour fixer facilement ces barres, 2 vis vissées de chaque coté devraient suffire.

• avec du plexi très fin, on peut rajouter des montants verticaux (mais plus plats) sur l'extérieur

• pour le fond amovible, on peut éventuellement visser 1 plate acier sous chaque tasseau de base, en le laissant dépasser de 3 cm pour faire glissière

• le toit doit être une pièce à part. eg cylindre dans une bande de largeur 5 ou 8 cm.

Réalisation du cylindre

Le cylindre en plexiglass est la pièce dont la réalisation est la plus compliquée de l'ensemble (le reste est trivial), et aussi la pièce la plus fragile.

On ne peut pas se contenter de simplement cintrer la plaque de plexiglass à froid, et de la rabouter. ça tient en effet quelques jours ... et puis un petit choc suffit à fissurer la plaque sur toute sa hauteur.

Pour éviter les risques de fissuration :

• il faut impérativement thermoformer la plaque avant sa mise en place.

• pour reprendre les efforts mécaniques dus au stress de l'enroulement (la plaque ayant tendance spontanée à reprendre sa forme initiale plane), on a intérêt à enrouler une ou 2 cordelettes bien serrées autour du cylindre. On peut éventuellement fermer chaque cordelette avec un élastique fort (élastique de camping). Un clou vertical à un bout de la cordelette peut permettre une fixation facile de l'élastique.
• on peut aussi prendre une cordelette avec un maillon à une extrémité, maillon qui permettra d'installer un noeud demi-cabestan qui permettra de serrer commodément. Ou encore mieux un tendeur de type camping (petite plaquette incurvée avec 2 trous).
• on a sans doute intérêt à abouter les 2 extrémités de la plaque avec un large recouvrement. En effet, avec un recouvrement court (eg 4cm) les extrémités de la plaque ont tendance à vouloir rester rectilignes. à vérifier.

• les montants verticaux sont aussi une bonne solution, et facile à réaliser. Seul hic, en bois ils peuvent peut-être favoriser les remontées de varroas.

Concernant le thermoformage :

• Le thermoformage se réalise assez facilement en utilisant un toit plat percé d'un orifice en son centre, orifice par lequel on introduit l'embout rond d'un sèche-cheveux puissant. En faisant tourner le sèche-cheveux 15 minutes à fond, en plein soleil (en surveillant la manoeuvre) on obtient un thermoformage partiel du cylindre. Ce thermoformage rudimentaire ne génère pas un cylindre durci, mais il incurve déjà bien la plaque de plexiglass, réduisant d'autant le stress mécanique de l'enroulement.
• incurver la plaque et passer le sèche-cheveux sur les courbures marche moyennement bien. Il y a en effet bien un thermoformage de réalisé, mais il est très difficile de le faire de manière homogène. On obtient donc une plaque avec une courbure irrégulière. Donc bof.
• Attention, pour une plaque ROBELIT de 130cmx40cm, d'épaisseur 2mm, quand le rayon de courbure de la plaque est inférieur à 30cm, le risque de fissuration devient très important. Il y a intérêt à attendre que la plaque devienne bien chaude avant de commencer à la courber trop fort. Et a priori, peu d'intérêt à forcer le rayon de courbure sous 30cm.
• Pour augmenter la chaleur lors du thermoformage, on peut ajouter une enceinte autour du cylindre, eg une plaque acier de 100cmx60cm enroulée

Réalisation prototype 04 (Mars 2016)

Je liste simplement les trucs auxquels je pense et les changements majeurs :

• cylindre diamètre 38 cm (c'est le diamètre de la grille de barbecue qui sert de plafond/charpente)
• le plexiglass du cylindre est du plexiglass souple, conditionné en rouleau, et vendu au mètre. Le cylindre ayant déjà la courbure souhaitée, l'absence de contraintes de courbure simplifie énormément la réalisation du cylindre et son intégration.
• la circonférence du cylindre fait 123cm = Pi x 38cm + 3 cm de recouvrement. Le recouvrement se fait sur un montant vertical.
• les 4 montants verticaux sont des profilés en U F-systems. Pratique, entre autre pour placer des tiges filetées horizontales de renfort. Tiges filetées de diamètre 6 ou 7mm (boulons de 10/11).
• J'ai commis l'erreur de caser 2 montants verticaux à l'intérieur du cylindre. ça complique la fixation de la grille supérieure et du disque de couverture qui doit être un peu entaillé ... et donc les abeilles passent. Erreur corrigée dans le modèle 05.
• innovation pour les entrées : c'est un morceau de polycarbonate 3 couches. Les entrées sont ainsi des tunnels. Cela ne pose aucun soucis aux abeilles. Cela oblige à découper un peu le cylindre, mais ce souci est supprimé avec le modèle 05.
• NB : les entrées tunnel sont compatibles avec des portes classiques
• les glissières de plateau ont été supprimées et remplacées par des petites vis.
• la protection extérieure est une poubelle de 80 litres retournée. Fond découpé. Très solide.
• le plateau bas (plexiglass rigide) a une épaisseur de 2.5mm. C'est tout à fait suffisant.

• penser à marquer les contours du nourrisseur à son bon emplacement sur le disque supérieur. Cela permet de le centrer plus facilement et donc d'avoir les trous d'accès bien alignés.

Réalisation prototype 05 (Mars 2016)

Idem que prototype précédent.

• cylindre diamètre 38 cm (c'est le diamètre de la grille de barbecue qui sert de plafond/charpente)
• les 4 montants verticaux sont rejetés à l'extérieur. La grille et le disque de couverture se posent alors très bien.
• grosse innovation pour les entrées : c'est une plaque carrée de polycarbonate 3 couches de 44cmx38cm dans laquelle est découpé (et ôté) un disque d'environ 37 cm. Cette plaque se pose intégralement sous le cylindre, il n'y a donc pas besoin de tailler le cylindre.
• 2 barres horizontales en bois aux 2 bords extérieurs assurent la glisse du plateau (et renforcent la ruche)
• un profilé plastique (qui se coupe au ciseau) permet d'ajouter facilement une glissière pour le plateau bas
• le même profilé permet aussi de réaliser des portes sur mesure

Améliorations :

• les entrées devraient pouvoir bénéficier d'une petite avancée couverture. Facile.
• les profilés en U sont bien, mais avec plus de trous, ce serait mieux.
• arranger le look de la protection extérieure serait sympa (et sans doute pas trop difficile).

à noter que le système d'entrée carré->cercle :

• simplifie énormément les choses
• doit permettre la réalisation de ruches encore plus simples avec des pots munis de fenêtres
• peut se placer sur les montants horizontaux ou entre ces montants

Ancrage global de la ruche

• les éléments de la ruche ne se supportent pas mécaniquement les uns les autres. (Mais les rayons de la ruche doivent quand même être accrochés sur quelque chose).

• ce système constructif remplace l'empilement de parois rigides d'une ruche classique. Et par ailleurs, il ne doit pas empêcher l'ouverture de la ruche.

• les premiers rayons des abeilles sont arrimés sur une voute (arc ou trapèze ou système d'arcs)

On décrit l'architecture de haut en bas :

Voute

• la voute peut être réalisée de plusieurs manières.
• ossature d'un abat-jour, ou porte plateau à fruit de mer. Avec au plafond de quoi permettre l'arrimage par les abeilles des premiers rayons.
  • réalisable facilement avec des plates aciers prépercées : 2 cercles en haut et en bas + 2 trapèzes
• 2 (ou plus) arcs qui s'entrecroisent. Branches de noisetier ?
• un seul arc formé avec une lisse de métal (et éventuellement pivotable)
• un seul arc formé avec une lisse de métal prolongée jusqu'au sol
• une charpente de forme pyramidale, avec un élément horizontal en partie haute (un A)
• Dans la ruche ovoïde, il y a carrément un squelette (cage thoracique) de barrettes ayant une forme d'arc.

La voute repose elle-même sur des pieds, qui doivent eux-mêmes reposer sur une assise. Plusieurs options sont possibles :

Option traverses horizontales

• simple
• à la base du corps de la ruche, on rajoute 1 ou 2 traverses horizontales qui :
  • supportent mécaniquement les pieds de la voute
  • vont se retrouver intégrées dans les rayons de cire (et participeront donc à leur bon accrochage)

• liteau de section 1cmx1cm, branches de noisetier, etc

Si on utilise 2 liteaux, alors idéalement chacun devrait supporter la même charge, ie la moitié du poids des cires. Si la colonie a une section circulaire, cela revient à poser chaque liteau dans le prolongement du centre de gravité de chaque demi-colonie. Bref, pour un demi-cercle de rayon R, il faut placer le liteau ...

Le centre de gravité ou centre géométrique du demi-disque est situé sur l'axe de symétrie à une distance du centre de 4R/3Pi = 0,42 R soit, un peu en-dessous du milieu du rayon. (http://villemin.gerard.free.fr/aScience/Physique/STATIQUE/CGFormCo.htm#cercle, http://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_de_gravit%C3%A9)

Assise voute équerres

• le plus simple
• Les équerres de soutien principales reprennent directement les pieds de la voute.
• Pas de traverses. En tous cas pas pour soutenir la voute.

Option couronne

• plus compliqué et n'apporte aucune fonctionnalité en plus
• les pieds de la voute reposent sur une couronne. Couronne elle-même fixée sur une table percée (en fait un simple système de chevrons). la couronne à le même diamètre que le centre de la ruche. Idem pour la largeur de la table.

• ce sont la voute, la couronne et les pieds du support qui encaissent tous les efforts, contrairement à une ruche classique où ce sont les parois des éléments successifs qui transmettent et supportent le poids des éléments au-dessus.

• si on ne veut pas réaliser un support par ruche, on peut très bien réaliser eg un support de longueur 170cm pour y poser 3 ruches

• comme ce sont la couronne et le support qui supportent tout le poids de la ruche, ces pièces doivent être bien solides.

• Cet élément horizontal encaisse un effort de poids (vertical). Il doit donc être solide.
• Un plateau en bois assez épais peut faire l'affaire, eg http://de-immen.de/galerie/202.14/index.html
• on peut aussi imaginer un octogone en chevrons
• ou utiliser de la cornière acier prépercée.

Couronne ou traverse double doivent eux-aussi reposer sur une assise. Plusieurs options sont possibles. On en décrit 3 ici :

Option support étagère

• le plus simple
• Si on a la chance de disposer d'un mur, ou base de mur bien orienté
• on visse 2 chevrons verticaux dans le mur
• on y fixe 2 équerres bien solides qui constitueront le support de la ruche
• (il existe aussi des systèmes de montants verticaux prépercés qui peuvent accueillir des équerres solides et dont on peut régler la hauteur)

C'est la solution avec le minimum de matériel (2 montants verticaux + 2 équerres horizontales) et qui permet de circuler le plus librement autour de la ruche

• en option, les équerres sont équipées de 2 solides rails en U permettant de glisser un plateau amovible.

Support panier basket

• http://fr.wikipedia.org/wiki/Panier_%28basket-ball%29 diamètre = 45cm, très bien
• http://www.fatmoose.fr/divers/panier-de-basket-hangring.html?gclid=CI7p4ePB48QCFdPMtAodyX0A-g 23€
• http://www.kipsta.com/fr-FR/basketball/cercle-basketball-b500 30€
• http://www.decathlon.fr/cercle-basketball-b500-id_8097165.html 30€
• http://www.amazon.fr/Hudora-71700-Panier-Basket-Diam%C3%A8tre/dp/B000816KFK/ref=sr_1_8?ie=UTF8&qid=1428386347&sr=8-8&keywords=panier+de+basket+3m05 25€
• http://www.vidaxl.fr/p/90498/cerceau-panier-basket-ball-avec-filet-orange 25€
• http://www.amazon.fr/dp/B000S5JL84/ref=asc_df_B000S5JL8425550571?smid=A1X6FK5RDHNB96&tag=clubic-rt-sports-21&linkCode=df0&creative=22786&creativeASIN=B000S5JL84 27€
• http://www.cdiscount.com/le-sport/sports-collectifs/cercle-basketball/f-121010404-vis6037656224508.html 39€
• http://www.amazon.fr/dp/B003K16834/ref=asc_df_B003K1683425550571?smid=A1X6FK5RDHNB96&tag=clubic-rt-sports-21&linkCode=df0&creative=22790&creativeASIN=B003K16834 150€

il s'agit des prix les moins chers ... ça grimpe très vite, jusqu'à 300€ !

Option support table

• le corps de la ruche est posée sur un plateau sommaire situé à une hauteur entre 50cm et 120cm.
• Ce plateau peut être fait très simplement avec 12 chevrons de 5x7.
• On peut typiquement faire un plateau de 150 cm de long pour héberger 3 ruches simultanément.

Corps - partie externe

• étant donné que les éléments de la ruche ne se supportent pas mécaniquement les uns les autres, il s'en suit qu'ils n'ont donc pas de fonction de tenue mécanique, mais uniquement une fonction d'isolation. Cela ouvre le choix de matériaux aux matériaux légers.

• Pour forcer la circularité de la paroi interne, on se contente d'utiliser comme partie externe un cylindre aux dimensions requises. Si on se tourne du coté des matériaux standards, tout fait et pas trop cher ... il y a aujourd'hui des pots de fleurs en plastique, dans les dimensions requises, solides et pour ~10€.
• un pot légèrement conique n'est pas un souci
• on découpe proprement (pour réutilisation éventuelle) et on ôte le bas du pot
• on découpe pour avoir (à peu près) un cylindre de 40x40

• si l'option d'un pot en plastique heurte les puristes, on peut aussi envisager un pot en terre cuite, ou en panier tressé etc. En fait n'importe quel élément recouvrant peut faire l'affaire.

Corps - partie interne

On reste sur l'option plexiglass souple sous forme cylindrique.

• Les arguments de nécessité de respiration du matériau ne nous semblent pas convaincants. La ventilation doit se faire basiquement de bas en haut par effet cheminée, et non pas transversalement via les parois en bois.
• http://itsfunexpress.blogspot.fr/2012/09/bee-hive-in-jar.html , http://www.apiculture-france.com/t5153-photos-insolites-en-vrac#93166 exemples parmi des centaines qui prouvent que des matériaux comme le verre etc sont parfaitement compatibles avec les abeilles

• Le plastique nous semble également moins propices aux parasites.

• on découpe donc, avec un peu de marge en plus, un rectangle de plexiglass qui tapisse entièrement l'intérieur du pot.
• on place ce plexiglass dans le pot, afin qu'il en épouse la forme interne.
• on trace au marqueur les limites internes exactes de la feuille de plexiglass quand elle épouse bien l'intérieur du pot
• on ressort la feuille de plexiglass cylindrisée et on maintient cette forme avec 2 cordelettes (ou fil) de petite section.
• pour empêcher les cordelettes de bouger, on les fait passer par quelques trous percés dans la feuille de plexiglass
• on peut plus ou moins resserrer le diamètre de ce cylindre, selon qu'on recherche eg immédiatement un effet isolant à ce niveau

Réalisation et gestion des baisses

(baisses, par opposition aux hausses)

On cherche :

• à garder une entrée de ruche au même niveau
• à réduire les manutentions

La partie baisse est sous le corps de ruche. C'est simplement le prolongement, naturel, sans interruption, des rayons.

Les parties corps et baisse ont des fonctions très différentes. Il n'y a pas de raisons a priori pour qu'elles soient réalisés pareillement.

Le corps correspond à la partie matrice. C'est là où se trouve l'essentiel du couvain. C'est là où se passe l'hivernation. Le corps doit donc être assez costaud et bien isolé. La baisse, c'est là où sont stockées les réserves. C'est un espace de stockage. Une grange. A priori il n'y a pas lieu de construire cette partie comme un espace d'habitation.

Il faut noter que les parois de la partie baisse de la ruche ne doivent a priori gérer absolument aucun effort. La partie baisse n'a qu'une fonction de protection et (un peu) d'isolation. La partie baisse peut donc être assez légère et peut être eg simplement fixée au moyen de tendeurs/gros élastiques camping placés comme il faut.

On peut imaginer éventuellement (à vérifier) que la partie baisse soit moins isolée/protégée que le corps, de manière à inciter la reine à rester uniquement dans le corps. Ceci permettrait d'éviter l'emploi d'une grille à reine.

Solutions possibles :

• simplement du tissu lesté, eg jute, à la manière d'une jupe. éventuellement un peu rigidifié (avec tendeurs ?)
• La partie baisse peut aussi être construite selon le même principe que le corps.
• en 2 ou 3 éléments de hauteur 20cm

Conduite

• le corps de la ruche ne subit a priori pas d'interventions. Sauf inspection visuelle.

• le miel est récolté par insertion d'un fil d'acier au sommet de l'élément inférieur de la ruche. Les rayons sont découpés grâce au fil et l'élément entier (rayons + parois) est désolidarisé du reste. On le met de coté en posant un chasse-abeilles par dessus.

Transfert d'essaim

• Comment transférer un essaim fraichement capturé dans une telle ruche ?

a priori, toutes les options sont possibles : par le dessus, d'un bloc, en ôtant le toit; par le dessous d'un bloc en ôtant le fond; ou classiquement par l'entrée usuelle en entrouvrant si besoin légèrement. L'option classique est peut-être la mieux dans le sens où les abeilles vont d'elles-mêmes dans la ruche. On peut peut-être les contraindre un peu en faisant le transfert via un tunnel ?

• http://varroa88.eklablog.com/panier-cueille-essaim-a2814950

Liens

• http://de-immen.de http://de-immen.de/galerie/202.14/index.html ruche ovoïde, barrettes en arcs