Ruches/Notes perso

De WikiOpenTruc
Aller à : navigation, rechercher

Cahier des charges

  • à son emplacement nord, la ruche doit pouvoir encaisser les coups de mistral parfois violents
    • exclus a priori les ruches légères, paille, roseau, etc
    • -> ruche en tronc, lourde
    • ... a priori je ne vais pas caser de ruches au nord (mistral + ubac)
  • la construction devrait minimiser les découpes
  • minimiser les intrusions dans la ruche => interventions coloscopiques
  • Modularité
    • Corps et support indépendants
    • Partie interne et périphérie isolante



Choix du type de ruche

  • les toits/couvercles plats horizontaux en zinc etc ... = pas terrible pour la chaleur à l'intérieur. Même avec un "coussin" à l'intérieur, ça semble vraiment pas optimal.
  • la section ronde est la plus naturelle
    • ... et le plus naturel pour faire du rond ... ce n'est pas des planches, mais argile, paille, etc.
    • on peut s'approcher d'une section ronde avec un carré dont les coins sont comblés avec des chevrons triangulaires
    • voir http://de-immen.de http://de-immen.de/galerie/202.14/index.html ruche ovoïde, barrettes en arcs
  • surmonter la ruche d'une calotte/dôme semble avoir de multiples avantages.
  • paille, roseau, sont des matériaux recommandés
  • certains ont des ruches intégrées dans un mur (penser à FE à Esparron)
  • Warré = amateur et Dadant = pros/rendements etc
  • on trouve des ruches d'occasion pas chères sur leboncoin etc ... pas tant que ça en fait !
  • penser au polystyrène extrudé comme matériau (toit etc)
  • lorsque les abeilles prennent possession d'un nouvel habitat, c'est la construction des cires destinées au couvain qui est leur priorité et que la forme ronde avec voûte bombée lui donne la meilleure position dans la ruche et la forme la plus rationnelle pour un développement maxima. (http://www.la-ruche-sauvage.com/api/apisauv.php)
  • Moins il y aura d'éléments qui pourront être perturbateurs pour les colonies, moins elles seront à rechercher un équilibre quelquefois grand dévoreur d'énergie.
  • Les barrettes de la ruche Warré sectionnent le super-organisme;
  • Chaque fois que vous séparez les cadres, vous rompez la propolis qui les lie les uns aux autres. En les replaçant, ne fut-ce qu'un seul, vous donnez à vos abeilles la fatigante besogne d'en propoliser les joints, c'est à dire six par cadre...
  • aujourd'hui les ruches se volent ... donc la lourdeur n'est pas forcément qu'un inconvénient


Idées perso

  • forme cylindrique + dôme, eg tronc + dôme
  • dôme "naturel", eg saladier en verre épais protégé
  • dôme = pyramide 4 pans tronquée, ou cône tronqué, ou cylindre avec section oblique
  • dessous de ruche en bois, h=3cm, pour la maintenance sans ouverture
    • carré, en éléments de largeur 5/6cm et h=3cm, avec trous ou possibilité de pivotement/glissement
  • abreuvoir en tuyau transparent troué, pour l'amorçage avec eau sucrée
  • si cylindre en morceaux de bois, caser des éléments sur une forme, avec coups de rabots pour ajustement
  • je peux construire un mur à ruches en dur, ça se fait. C'est un gros plus pour la protection (vent).
  • support pour fixer la ruche à un arbre.


-> Ruches/Niche_Hélianthe



Technique "naturelle"

  • Pas de barrettes/cadres etc. La ruche a une forme plutôt arrondie (pas de coins difficiles à ventiler), elle est formée d'un corps cylindrique/ovoïde et d'un couvercle/calotte/dôme.

La ruche est considérée comme un organisme entier. On laisse la ruche s'organiser/construire toute seule (selon des critères/raisons connues des seules abeilles).

La récupération du miel (http://www.la-ruche-sauvage.com/api/apisauv.php)

  • on laisse le temps à la ruche de se remplir environ au 2 tiers (pas plus sinon l'essaim risque de se trouver à l'étroit ... et de s'en aller)
  • une 2° ruche (nouvelle) vide est préparée, couvercle ôté. Posée à coté de la première ruche.
  • la ruche active est posée sur un support percé de trous, ou une grille
  • et hop, le tout est posé sur le dessus de la nouvelle ruche vide (l'opération se fait en 3 minutes)
  • on ferme les entrées directes de la ruche ancienne, ce qui contraint les abeilles à passer par la nouvelle ruche
  • une fois que les abeilles ont complètement saturé la ruche supérieure, elles poursuivent naturellement leur ouvrage dans la ruche inférieure. Bref elles recommencent à construire une nouvelle ruche.
  • en quelques jours la ruche ancienne est désertée de ses abeilles (désactivée). On peut donc la récupérer tranquillement.


  • cette méthode demande a priori 2 ans pour récupérer une ruche pleine
    • La récolte avait lieu lorsque la reine était passée du panier supérieur dans celui du dessous, ce qui n'arrivait pas tous les ans. Le panier supérieur était alors constitué uniquement de miel, exempt de couvain et d'abeilles. (http://www.la-ruche-sauvage.com/ruches/rucecolo.php)
  • vu qu'on récupère une ruche pleine ... la manutention est forcément plus difficile
  • cette méthode peut se faire avec pas mal de modèles de ruches ... y compris tronc d'arbre
  • comme pour les autres systèmes, il faut essayer d'estimer correctement l'état de la ruche, mais en minimisant les inspections
  • pas mal de modèles sont en terre cuite


Il y a bien sûr des variantes de cette technique, dont celle de M. Chaudière avec l'hélianthe, qui n'a pas d'ouverture supérieure et de calotte, et où il y faut effectuer un retournement/basculement du corps de la ruche pour le transvasement. Et rebasculement pour la remettre en position. Certains auteurs jugent cela très stressant pour la ruche.


Ruches sans cadres ni barettes

Ruches troncs

  • du fait du poids, ce sont plutôt des ruches fixes.
  • pour la manutention, à part le liège, ça va forcément être assez lourd


Misc

  • 2 cônes imbriqués, avec couche isolante entre, eg paille ?



NB : les structures officielles pourraient aussi bien s'intituler "associations pour la diffusion de la ruche Dadant". ;-)
Et toutes "aiment" les abeilles.



Misc


Récupérée de « https://opentruc.fr/w/index.php?title=Ruches/Notes_perso&oldid=5823 »