Potager Vertical

De WikiOpenTruc
Révision datée du 16 janvier 2016 à 19:10 par Admin (discussion | contributions) (→‎Murs adossés)
Aller à : navigation, rechercher


Plantes

  • tomates cerises, fraises, choux, basilics,
  • Les espèces grimpantes : Haricots et pois à rame, concombres, cornichons, melons, potirons, petites courges, tomates : les variétés grimpantes sont nombreuses. La vigne, les framboisiers et les espèces de fruitiers à palisser (pommiers, poiriers) entrent aussi dans cette catégorie.

Pour réussir vos cultures verticales, veillez à construire des supports solides, qui résisteront au vent et au poids des fruits : une option particulièrement importante pour les melons et les potirons.


Murs adossés

(voir le § irrigation)

  • profiter du stockage de chaleur (comme pour les fruitiers palissés adossés)
  • plusieurs murs verticaux exposés sud, accessibles par le haut et le bas, pourraient faire l'affaire
  • penser réusabilité et modularité
  • montants Té aciers de 225cm ou 250cm
  • a priori, 1 montant mètre
  • a priori, ça devrait ressembler à un escalier très raide
  • les marches peuvent être en bois, ou planches plastiques, ou margelles pierre/tuile etc (imputrescible)
  • pour la construction, réaliser proprement la première marche basse, et utiliser les montants comme guide pour avoir une pente homogène
  • sur la 1° marche, poser la 2° marche etc
  • compter au minimum 30cm de hauteur par terrasse/marche
  • c'est le fait d'avoir des marches obliques, en balcon/surplomb les unes des autres, qui permet de créer de la surface horizontale dans un plan vertical ou quasi-vertical
  • avec une bonne réalisation, on peut caser un panneau polycarbonate par-dessus et donc avoir une mini-serre. Ce qui permettra de démarrer plus tôt.
  • quand c'est la fin des légumes, on peut y caser des fleurs


Fraisiers

(voir le § irrigation)

NB: Les remarques et calculs concernent en fait plein d'autres plantes

  • fraisiers plantés en gouttières ... bof
  • fraisiers plantés en bidon de 200 litres percé sur les flancs. Un tube acier chauffé permet de donner la forme idoine aux découpes. Mais surdimensionné ama (diamètre=~50cm). Indéplaçable. Et pas très joli.
  • http://david.dzprod.fr/blog/construction-support-pour-fraisiers/ en tuyau de diamètre 20cm, mais ne survit pas à la chaleur (30°C). Expérience intéressante.
  • fraisiers plantés en bouteilles plastiques. Testé: le fraisier (sur)vit, mais volume insuffisant pour produire des fraises.


  • le mieux : https://www.youtube.com/watch?v=ExcDfxhCGQI : tour avec grillage + toile + pot du diamètre voulu à la base. Ama, compter 30cm mini.
    • la toile est peut-être même facultative si on utilise directement un sac de terreau (sans le vider)
    • la section d'un sac de terreau est constante (sauf aux extrémités) => formable en cylindre (voir le diamètre)
    • même le grillage est peut-être facultatif, remplaçable par 3 ou 4 piquets + quelques liens circulaires
  • Idéalement, il faudrait que cela reste transportable => démarrable en serre plus tôt
  • et aussi que ça puisse être bougé/tourné (pas toujours les mêmes plein-sud ou plein-nord)
  • de plus, il est facile d'ajouter un cylindre de plastique transparent couvrant (vendu au mètre)
  • il est également facile d'installer une soucoupe par-dessus pour protéger de la chaleur excessive en été
  • on peut même carrément poser la réserve d'eau au sommet
  • et une soucoupe à la base pour connaitre le niveau d'eau
  • attention probablement au tassement du terreau => tiges horizontales, baguettes de bois pour reprendre une partie de la poussée verticale
  • L'épinard fraise, encore une curiosité de notre potager, où il se ressème tout seul. http://fb.me/1P3WHxito

Volumes : 1 litre/pied est insuffisant. 4 litres/pied => 40 litres=10 pieds 2 litres/pied => 40 litres=20 pieds

Un sac de terreau standard rectangulaire a souvent une largeurxhauteur de 45cmx90cm. Le sac formé en cylindre, cela correspond à un diamètre d'environ 30cm (et une hauteur h~57cm). Par ailleurs, pour le poids, un sac de terreau de 40 litres, c'est à peu près ce qui reste facilement déplaçable.

à noter que, pour un volume constant (eg 40 litres de terreau), la surface extérieure de la tour augmente avec la hauteur.

y-a-t-il des cotes optimales pour la bonne plantation ?

et si on regarde l'optimalité de la forme tour, on peut s'interroger sur d'autres solutions, eg superpositions de pots ? http://www.jardinageinterieur.fr/home/58-tour-jardin-potager-vertical-cascada-color.html#/lechuza_tages-kit_3_pots_pour_faire_3_tages


Irrigation

  • avec une irrigation goutte à goutte. Irrigation au robinet, ou via un réservoir haut.
  • du feutre posé verticalement, ou des bandes de feutre verticales peuvent faciliter la circulation d'eau (inspiré de http://www.materiel-mur-vegetal.fr/murs-tableaux/17-kit-mur-vegetal-flowall-blanc-42x40cm.html ). Néanmoins, ne pas empêcher le racinage de fond, donc penser à percer le feutre
  • on peut aussi utiliser des mèches pour la circulation d'eau
  • ou 1 tuyau flexible, poreux, spécial irrigation, posé en U (ou S), avec une bouteille/entonnoir en haut
  • ou un tuyau PVC rigide, percé, pour atteindre les plantes du bas.
  • on peut penser combiner un tuyau PVC rigide avec du feutre à l'intérieur


Dans le cas de l'irrigation d'une tour, on a a priori intérêt à ce que les racines soient en profondeur dans le terreau, et pas juste sous la toile. Donc intérêt à attirer les racines vers l'axe central de la tour. Donc intérêt à y avoir une humidité permanente. Donc il faut du matériel apte à maintenir cette humidité à cet endroit : éponge, aquanappe etc.

Et il faut aussi veiller à une équirépartition de l'eau. Pas tout en haut ou tout en bas. Peut-être plusieurs tuyaux de hauteurs différentes, à l'intérieur d'un tuyau rigide, et percé avec de l'éponge à chaque strate à irriguer.


Autres liens



Récupérée de « https://opentruc.fr/w/index.php?title=Potager_Vertical&oldid=6394 »